César Manrique: quién fue y sus obras imprescindibles

El 25 de septiembre de 1992, César Manrique salió de su fundación en Tahíche, entró en la rotonda de al lado y murió en un accidente de coche. Tenía 73 años. Llevaba veinticinco peleándose para que Lanzarote no se convirtiera en lo que se habían convertido las demás.

Y aquí está lo increíble: ganó.

Si te preguntas por qué en Lanzarote no hay rascacielos, ni vallas publicitarias, ni carteles de neón, ni cables por el aire, ni un solo edificio pintado de otro color que no sea el blanco — la respuesta es un hombre. Esta guía te cuenta quién fue César Manrique, por qué la isla entera es obra suya y cuáles son sus obras imprescindibles, con una ruta para verlas en un día.

Quién fue César Manrique

Nació en Arrecife en 1919, hijo de una isla pobre y olvidada que vivía del mar y de la sal. Estudió Bellas Artes en Madrid, y le fue bien: en los cincuenta ya era un pintor abstracto reconocido, de los que exponían fuera de España.

Y entonces se fue a Nueva York. Dos años, a mediados de los sesenta, en el epicentro del arte mundial, con galería, con contactos, con el mecenazgo de un Rockefeller. Cualquiera se habría quedado.

Manrique volvió a Lanzarote en 1966. A una isla sin agua corriente, sin apenas carreteras, sin turismo. Y volvió con una idea que en aquel momento sonaba a locura: que el arte y la naturaleza podían ser lo mismo, y que Lanzarote —fea, negra, seca, la que todos querían abandonar— era la obra de arte más espectacular que él había visto nunca.

«Lanzarote es una obra de arte inacabada, y el paisaje es su materia.»

En Nueva York había visto el futuro: los rascacielos, el hormigón, la especulación. Volvió sabiendo exactamente de qué había que salvar a su isla.

El pacto que salvó Lanzarote

Aquí es donde la historia deja de ser la de un artista y se vuelve la de un país en miniatura.

Manrique se encontró con José Ramírez Cerdá, presidente del Cabildo, y le convenció. Y entre los dos hicieron algo que no ha vuelto a pasar en ningún destino turístico del mundo: decidieron cómo iba a ser la isla antes de que llegara el turismo.

Las reglas, que en los años sesenta parecían un capricho de artista:

1. Nada más alto que una palmera. Ni un solo bloque de apartamentos en la costa como los que ya crecían en Benidorm o Torremolinos.
2. Todas las casas blancas. Con carpintería verde en el interior de la isla y azul en la costa. (Y marrón en La Geria, por el vino.)
3. Ni una valla publicitaria. En toda la isla. Fíjate cuando conduzcas: no hay.
4. Ni un cable por el aire donde se pudiera evitar.
5. Cada obra, integrada en el paisaje. No encima, no contra: dentro.

En 1993, un año después de su muerte, la UNESCO declaró Lanzarote Reserva de la Biosfera. No fue casualidad. Fue el resultado.

No todo es luminoso, y merece contarse: Manrique se alistó de joven en el bando franquista durante la Guerra Civil, una etapa de la que renegó después y de la que hablaba poco. Y hoy hay quien discute que sus centros, con millones de visitantes al año, se hayan convertido en aquello que él combatía. La isla que peleó no es exactamente la que hay. Pero basta con mirar cualquier otra costa del sur de Europa para saber qué habría pasado sin él.

Sus obras imprescindibles en Lanzarote

Casi todas forman parte de los CACT (Centros de Arte, Cultura y Turismo). Consulta horarios y entradas en la web oficial antes de ir.

Jameos del Agua — la primera y la más mágica

Su obra fundacional, la que lo empezó todo. Dentro de un tubo volcánico del volcán de La Corona, Manrique construyó un espacio imposible alrededor de un lago natural turquesa, habitado por el jameíto: un cangrejo albino y ciego que no existe en ningún otro lugar del planeta. Y le puso un auditorio dentro de la cueva.

Mirador del Río — el arte de esconderse

A casi 500 metros sobre el mar, en el Risco de Famara, con La Graciosa flotando abajo. Desde fuera casi no lo ves: está enterrado en la roca, camuflado en la ladera. Desde dentro, los ventanales enmarcan el paisaje como un cuadro. Es su idea llevada al extremo: la mejor vista de Lanzarote, y la obra más invisible.

Jardín de Cactus — el último

Su última gran obra, terminada en 1990, dos años antes de morir. Un anfiteatro verde con más de 4.500 cactus sobre una antigua cantera de picón, coronado por un molino restaurado. Cogió un agujero, una herida industrial en el paisaje, y la convirtió en un jardín. Ahí está toda su filosofía en un solo gesto.

Fundación César Manrique (Tahíche) — su casa

Donde vivió desde 1968: una casa construida dentro de cinco burbujas de lava, cámaras volcánicas convertidas en salones y conectadas por túneles, con un árbol creciendo en mitad del salón y una piscina metida en la roca. Es el mejor sitio de la isla para entender cómo funcionaba su cabeza. Hoy alberga parte de su obra y la de su colección personal.

Restaurante El Diablo (Timanfaya) — cocinar con un volcán

Un edificio de cristal de 360º sobre un mar de lava, con lámparas hechas de sartenes y una parrilla que cocina con el calor del propio volcán. Suya es también la Ruta de los Volcanes y el diablillo del cartel, el logo del parque. Su instrucción a los ingenieros fue: que no se vea un solo metal desde fuera.

Casa Museo de Haría — donde se retiró

En el Valle de las Mil Palmeras, la casa donde pasó sus últimos años, una antigua finca que rehabilitó. Se conserva como la dejó: su taller con los pinceles a medias, su ropa, su desorden. Es la más íntima de todas, y la menos visitada. Está enterrado en el cementerio de Haría, a un paso.

Monumento al Campesino (Mozaga) — el homenaje

En el centro geográfico exacto de la isla, una escultura blanca de 15 metros —hecha con depósitos de agua de barcos viejos— dedicada a la gente que inventó La Geria y sacó comida de la ceniza. Manrique nunca olvidó de dónde venía.

Y además…

1. MIAC – Castillo de San José (Arrecife): un fortín del siglo XVIII convertido en museo de arte contemporáneo, con restaurante sobre el puerto.
2. La Cueva de los Verdes: la iluminación, junto a Jesús Soto, su colaborador de siempre.
3. Los juguetes del viento: esas esculturas móviles de colores en las rotondas. Sí, también son suyas.
4. El logo de la bodega El Grifo, en La Geria. Hasta ahí llegaba. Bodegas y vinos de La Geria »
5. Fuera de Lanzarote: el Mirador de La Peña (El Hierro), el Mirador del Palmarejo (La Gomera), Costa Martiánez (Tenerife)… Canarias entera lleva su firma.

La ruta Manrique en un día

Se puede hacer, y sale redonda. De sur a norte:

Hora Parada

9:30Fundación César Manrique (Tahíche) — empieza por su casa: te da la clave de todo lo demás.11:00Jardín de Cactus (Guatiza)12:30Cueva de los Verdes14:00Comer en Arrieta u Órzola15:30Jameos del Agua17:00Mirador del Río (con día despejado; si hay bruma, cámbialo por Haría)

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