César Manrique: Wer er war und seine wichtigsten Werke

Am 25. September 1992 verließ César Manrique seine Fundación in Tahíche, fuhr in den Kreisverkehr nebenan und starb bei einem Autounfall. Er war 73 Jahre alt. Fünfundzwanzig Jahre lang hatte er dafür gekämpft, dass Lanzarote nicht zu dem wurde, was aus all den anderen Inseln geworden war.

Und das Unglaubliche daran: er hat gewonnen.

Wenn du dich fragst, warum es auf Lanzarote keine Hochhäuser gibt, keine Werbetafeln, keine Neonschilder, keine Kabel in der Luft und kein einziges Gebäude, das nicht weiß gestrichen ist – die Antwort ist ein Mann. Dieser Guide erzählt dir, wer César Manrique war, warum die ganze Insel sein Werk ist, und welches seine wichtigsten Werke sind, mit einer Route, um sie alle an einem Tag zu sehen.

Wer César Manrique war

Er wurde 1919 in Arrecife geboren, Sohn einer armen, vergessenen Insel, die vom Meer und vom Salz lebte. Er studierte Bildende Kunst in Madrid, und es lief gut für ihn: In den Fünfzigerjahren war er bereits ein anerkannter abstrakter Maler, einer von denen, die auch außerhalb Spaniens ausstellten.

Und dann ging er nach New York. Zwei Jahre, Mitte der Sechzigerjahre, mitten im Epizentrum der Weltkunst, mit Galerie, mit Kontakten, mit der Förderung eines Rockefellers. Jeder andere wäre geblieben.

Manrique kehrte 1966 nach Lanzarote zurück. Auf eine Insel ohne fließendes Wasser, kaum Straßen, ohne Tourismus. Und er kam zurück mit einer Idee, die damals verrückt klang: dass Kunst und Natur ein und dasselbe sein könnten, und dass Lanzarote – hässlich, schwarz, trocken, die Insel, die alle verlassen wollten – das spektakulärste Kunstwerk war, das er je gesehen hatte.

«Lanzarote ist ein unvollendetes Kunstwerk, und die Landschaft ist sein Material.»

In New York hatte er die Zukunft gesehen: die Hochhäuser, den Beton, die Spekulation. Er kehrte zurück und wusste genau, wovor er seine Insel retten musste.

Der Pakt, der Lanzarote rettete

Hier hört die Geschichte auf, die eines Künstlers zu sein, und wird zu der eines Landes im Miniaturformat.

Manrique traf sich mit José Ramírez Cerdá, dem Präsidenten des Cabildo, und überzeugte ihn. Und gemeinsam taten die beiden etwas, das an keinem anderen Reiseziel der Welt je wieder passiert ist: Sie entschieden, wie die Insel aussehen sollte, bevor der Tourismus überhaupt ankam.

Die Regeln, die in den Sechzigerjahren wie die Laune eines Künstlers wirkten:

1. Nichts höher als eine Palme. Kein einziger Apartmentblock an der Küste, wie sie in Benidorm oder Torremolinos bereits aus dem Boden schossen.
2. Alle Häuser weiß. Mit grünen Fensterrahmen im Inselinneren und blauen an der Küste. (Und braun in La Geria, wegen des Weins.)
3. Keine einzige Werbetafel. Auf der ganzen Insel. Achte beim Autofahren darauf: Es gibt keine.
4. Keine Kabel in der Luft, wo immer sich das vermeiden ließ.
5. Jedes Bauwerk in die Landschaft integriert. Nicht darauf, nicht dagegen: darin.

1993, ein Jahr nach seinem Tod, erklärte die UNESCO Lanzarote zum Biosphärenreservat. Das war kein Zufall. Das war das Ergebnis.

Nicht alles daran ist glanzvoll, und das gehört auch erzählt: Als junger Mann schloss sich Manrique während des Bürgerkriegs den Franco-Truppen an, eine Zeit, von der er sich später distanzierte und über die er kaum sprach. Und heute gibt es Stimmen, die sagen, seine Zentren seien mit Millionen Besuchern pro Jahr genau zu dem geworden, wogegen er gekämpft hatte. Die Insel, für die er kämpfte, ist nicht exakt die, die es heute gibt. Aber es reicht, sich irgendeine andere Küste Südeuropas anzuschauen, um zu wissen, was ohne ihn passiert wäre.

Seine wichtigsten Werke auf Lanzarote

Fast alle gehören zu den CACT (Centros de Arte, Cultura y Turismo, Zentren für Kunst, Kultur und Tourismus). Prüfe Öffnungszeiten und Tickets vorher auf der offiziellen Website.

Jameos del Agua – das erste und magischste Werk

Sein grundlegendes Werk, das, mit dem alles begann. In einer Lavaröhre des Vulkans La Corona baute Manrique einen unmöglichen Raum um einen türkisfarbenen natürlichen See, bewohnt vom jameíto (jameíto: eine kleine Krebsart): einer albinohaften, blinden Krabbe, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Und mitten in die Höhle stellte er ein Auditorium.

Mirador del Río – die Kunst, sich zu verstecken

Fast 500 Meter über dem Meer, am Risco de Famara, mit La Graciosa, das unten zu schweben scheint. Von außen siehst du ihn kaum: Er ist im Fels vergraben, im Hang getarnt. Von innen rahmen die großen Fenster die Landschaft wie ein Gemälde. Das ist seine Idee bis zum Äußersten getrieben: der beste Ausblick auf Lanzarote und gleichzeitig das unsichtbarste Bauwerk.

Jardín de Cactus – das letzte Werk

Sein letztes großes Werk, fertiggestellt 1990, zwei Jahre vor seinem Tod. Ein grünes Amphitheater mit über 4.500 Kakteen auf einem ehemaligen picón-Steinbruch (picón: vulkanische Lapilli-Erde), gekrönt von einer restaurierten Windmühle. Er nahm ein Loch, eine industrielle Wunde in der Landschaft, und verwandelte es in einen Garten. Darin steckt seine gesamte Philosophie in einer einzigen Geste.

Fundación César Manrique (Tahíche) – sein Zuhause

Hier lebte er ab 1968: ein Haus, gebaut in fünf Lavablasen, vulkanische Kammern, die zu Wohnräumen umgestaltet und durch Tunnel verbunden wurden, mit einem Baum, der mitten im Wohnzimmer wächst, und einem Pool, der direkt in den Fels eingelassen ist. Das ist der beste Ort auf der Insel, um zu verstehen, wie sein Kopf funktionierte. Heute beherbergt er einen Teil seines Werks und seiner persönlichen Sammlung.

Restaurante El Diablo (Timanfaya) – Kochen mit einem Vulkan

Ein 360-Grad-Glasgebäude über einem Lavameer, mit Lampen aus Bratpfannen und einem Grill, der mit der Hitze des Vulkans selbst kocht. Von ihm stammen auch die Ruta de los Volcanes und der kleine Teufel auf dem Schild, das Logo des Parks. Seine Anweisung an die Ingenieure lautete: dass von außen kein einziges Stück Metall zu sehen sein durfte.

Casa Museo de Haría – wo er sich zurückzog

Im Valle de las Mil Palmeras (Tal der Tausend Palmen) steht das Haus, in dem er seine letzten Jahre verbrachte, ein altes Landgut, das er restaurierte. Es ist erhalten, wie er es hinterlassen hat: sein Atelier mit den halb benutzten Pinseln, seine Kleidung, seine Unordnung. Es ist das persönlichste von allen und das am wenigsten besuchte. Er ist auf dem Friedhof von Haría begraben, nur einen Steinwurf entfernt.

Monumento al Campesino (Mozaga) – die Hommage

Genau im geografischen Mittelpunkt der Insel steht eine 15 Meter hohe weiße Skulptur —gebaut aus Wassertanks alter Schiffe— gewidmet den Menschen, die La Geria erfanden und aus der Asche Nahrung holten. Manrique hat nie vergessen, woher er kam.

Und außerdem …

1. MIAC – Castillo de San José (Arrecife): eine Festung aus dem 18. Jahrhundert, umgewandelt in ein Museum für zeitgenössische Kunst, mit Restaurant über dem Hafen.
2. La Cueva de los Verdes: die Beleuchtung, zusammen mit Jesús Soto, seinem langjährigen Mitarbeiter.
3. Los juguetes del viento (Die Spielzeuge des Windes): diese bunten, beweglichen Skulpturen in den Kreisverkehren. Ja, die stammen auch von ihm.
4. Das Logo der Bodega El Grifo, in La Geria. So weit reichte sein Einfluss. Weingüter und Weine von La Geria »
5. Außerhalb Lanzarotes: der Mirador de La Peña (El Hierro), der Mirador del Palmarejo (La Gomera), die Costa Martiánez (Teneriffa) … Die ganzen Kanaren tragen seine Handschrift.

Die Manrique-Route an einem Tag

Das lässt sich machen, und es passt perfekt zusammen. Von Süden nach Norden:

Uhrzeit Ort

9:30Fundación César Manrique (Tahíche) – beginne mit seinem Haus: Es liefert dir den Schlüssel zu allem anderen.11:00Jardín de Cactus (Guatiza)12:30Cueva de los Verdes14:00Mittagessen in Arrieta oder Órzola15:30Jameos del Agua17:00Mirador del Río (bei klarem Wetter; bei Dunst tausche ihn gegen Haría)

Häufig gestellte Fragen