César Manrique: chi era e le sue opere da vedere

Il 25 settembre 1992, César Manrique uscì dalla sua fondazione a Tahíche, entrò nella rotonda accanto e morì in un incidente d'auto. Aveva 73 anni. Da venticinque combatteva perché Lanzarote non diventasse quello che erano diventate tutte le altre.

Ed ecco la cosa incredibile: vinse.

Se ti chiedi perché a Lanzarote non ci sono grattacieli, né cartelloni pubblicitari, né insegne al neon, né cavi a vista, né un solo edificio dipinto di un colore diverso dal bianco — la risposta è un uomo. Questa guida ti racconta chi era César Manrique, perché l'isola intera è opera sua e quali sono le sue opere imperdibili, con un itinerario per vederle tutte in un giorno.

Chi era César Manrique

Nacque ad Arrecife nel 1919, figlio di un'isola povera e dimenticata che viveva di mare e di sale. Studiò Belle Arti a Madrid, e le cose gli andarono bene: negli anni Cinquanta era già un pittore astratto affermato, di quelli che esponevano fuori dalla Spagna.

E poi se ne andò a New York. Due anni, a metà degli anni Sessanta, nell'epicentro dell'arte mondiale, con galleria, con contatti, con il mecenatismo di un Rockefeller. Chiunque sarebbe rimasto.

Manrique tornò a Lanzarote nel 1966. Su un'isola senza acqua corrente, quasi senza strade, senza turismo. E tornò con un'idea che all'epoca suonava come pura follia: che l'arte e la natura potessero essere la stessa cosa, e che Lanzarote —brutta, nera, secca, quella che tutti volevano abbandonare— fosse l'opera d'arte più spettacolare che avesse mai visto.

«Lanzarote è un'opera d'arte incompiuta, e il paesaggio è la sua materia.»

A New York aveva visto il futuro: i grattacieli, il cemento, la speculazione. Tornò sapendo esattamente da cosa dovesse salvare la sua isola.

Il patto che salvò Lanzarote

È qui che la storia smette di essere quella di un artista e diventa quella di un paese in miniatura.

Manrique incontrò José Ramírez Cerdá, presidente del Cabildo, e lo convinse. E insieme fecero qualcosa che non si è più ripetuto in nessuna destinazione turistica al mondo: decisero come sarebbe stata l'isola prima ancora che arrivasse il turismo.

Le regole, che negli anni Sessanta sembravano un capriccio da artista:

1. Niente più alto di una palma. Nessun blocco di appartamenti sulla costa come quelli che già spuntavano a Benidorm o Torremolinos.
2. Tutte le case bianche. Con infissi verdi nell'entroterra e azzurri sulla costa. (E marroni a La Geria, per via del vino.)
3. Nemmeno un cartellone pubblicitario. In tutta l'isola. Fai caso quando guidi: non ce ne sono.
4. Nemmeno un cavo a vista dove si potesse evitare.
5. Ogni opera, integrata nel paesaggio. Non sopra, non contro: dentro.

Nel 1993, un anno dopo la sua morte, l'UNESCO dichiarò Lanzarote Riserva della Biosfera. Non fu un caso. Fu il risultato.

Non tutto è luminoso, e vale la pena raccontarlo: da giovane Manrique si arruolò nelle file franchiste durante la Guerra Civile, un periodo che in seguito rinnegò e di cui parlava poco. E oggi c'è chi sostiene che i suoi centri, con milioni di visitatori all'anno, siano diventati proprio quello che lui combatteva. L'isola per cui si è battuto non è esattamente quella che c'è oggi. Ma basta guardare qualsiasi altra costa del sud Europa per capire cosa sarebbe successo senza di lui.

Le sue opere imperdibili a Lanzarote

Quasi tutte fanno parte dei CACT (Centros de Arte, Cultura y Turismo). Controlla orari e biglietti sul sito ufficiale prima di andare.

Jameos del Agua — la prima e la più magica

La sua opera fondativa, quella che ha dato inizio a tutto. Dentro un tubo vulcanico del vulcano de La Corona, Manrique costruì uno spazio impossibile attorno a un lago naturale color turchese, abitato dal jameíto: un granchio albino e cieco che non esiste in nessun altro luogo del pianeta. E ci mise dentro un auditorium, scavato nella grotta.

Mirador del Río — l'arte di nascondersi

A quasi 500 metri sul mare, sul Risco de Famara, con La Graciosa che galleggia là sotto. Da fuori quasi non lo vedi: è sepolto nella roccia, mimetizzato nel pendio. Da dentro, le vetrate incorniciano il paesaggio come un quadro. È la sua idea portata all'estremo: la vista migliore di Lanzarote, e l'opera più invisibile.

Jardín de Cactus — l'ultima

La sua ultima grande opera, completata nel 1990, due anni prima di morire. Un anfiteatro verde con oltre 4.500 cactus su un'antica cava di picón (lapillo vulcanico), coronato da un mulino restaurato. Prese un buco, una ferita industriale nel paesaggio, e la trasformò in un giardino. C'è tutta la sua filosofia in un solo gesto.

Fundación César Manrique (Tahíche) — casa sua

Dove visse dal 1968: una casa costruita dentro cinque bolle di lava, camere vulcaniche trasformate in salotti e collegate da tunnel, con un albero che cresce in mezzo al soggiorno e una piscina incastonata nella roccia. È il posto migliore dell'isola per capire come funzionava la sua testa. Oggi ospita parte delle sue opere e della sua collezione personale.

Ristorante El Diablo (Timanfaya) — cucinare con un vulcano

Un edificio di vetro a 360º sopra un mare di lava, con lampadari fatti di padelle e una griglia che cuoce con il calore del vulcano stesso. Sua è anche la Ruta de los Volcanes e il diavoletto del logo, il simbolo del parco. La sua istruzione agli ingegneri fu: che non si veda un solo pezzo di metallo dall'esterno.

Casa Museo de Haría — dove si ritirò

Nella Valle de las Mil Palmeras, la casa dove trascorse i suoi ultimi anni, un'antica tenuta che ristrutturò. È conservata così come la lasciò: il suo atelier con i pennelli a metà, i suoi vestiti, il suo disordine. È la più intima di tutte, e la meno visitata. È sepolto nel cimitero di Haría, a due passi.

Monumento al Campesino (Mozaga) — l'omaggio

Nel centro geografico esatto dell'isola, una scultura bianca di 15 metri —realizzata con serbatoi d'acqua di vecchie navi— dedicata alla gente che inventò La Geria e tirò fuori cibo dalla cenere. Manrique non dimenticò mai da dove veniva.

E inoltre…

1. MIAC – Castillo de San José (Arrecife): un fortino del XVIII secolo trasformato in museo d'arte contemporanea, con ristorante affacciato sul porto.
2. La Cueva de los Verdes: l'illuminazione, insieme a Jesús Soto, suo collaboratore di sempre.
3. I juguetes del viento (giochi del vento): quelle sculture mobili colorate nelle rotonde. Sì, sono sue anche quelle.
4. Il logo della bodega El Grifo, a La Geria. Arrivava fino a lì. Cantine e vini di La Geria »
5. Fuori da Lanzarote: il Mirador de La Peña (El Hierro), il Mirador del Palmarejo (La Gomera), Costa Martiánez (Tenerife)… Tutte le Canarie portano la sua firma.

L'itinerario Manrique in un giorno

Si può fare, e viene perfetto. Da sud a nord:

Ora Tappa

9:30Fundación César Manrique (Tahíche) — comincia dalla sua casa: ti dà la chiave di tutto il resto.11:00Jardín de Cactus (Guatiza)12:30Cueva de los Verdes14:00Pranzo a Arrieta o Órzola15:30Jameos del Agua17:00Mirador del Río (con giornata limpida; se c'è foschia, sostituiscilo con Haría)

Domande frequenti