Haría e la Valle delle Mille Palme: cosa vedere

Sono tre giorni che vedi solo lava. Nero, ocra, rosso, di nuovo nero. Cenere fino all'orizzonte. Ti sei fatto l'idea che Lanzarote sia questo.

E poi sali verso nord, superi una curva… e il paesaggio diventa verde. Migliaia di palme incastonate in una valle, orti, fichi, case bianche tra terrazzamenti. Sembra un'altra isola. Sembra, addirittura, un altro paese.

Questo è Haría, e non è un caso che César Manrique abbia scelto questo paese per vivere i suoi ultimi anni — l'uomo che aveva visto l'isola intera decise di finire qui. In questa guida ti racconto cosa vedere a Haría, perché è verde e come sfruttare al meglio il nord.

Perché il nord è verde

Non è magia: è geografia. Il massiccio di Famara, quel muro di 600 metri che precipita nel mare, frena gli alisei carichi di umidità atlantica. Le nuvole si scontrano, salgono, si raffreddano e scaricano proprio qui la poca pioggia che cade su Lanzarote.

Risultato: il nord ha più acqua, più nuvole, più terra fertile e meno caldo rispetto al resto dell'isola. Qui c'era agricoltura vera quando il sud era un deserto di cenere — ed è per questo che questa valle è abitata e coltivata da secoli.

E poi le palme. Si racconta che a Haría ci fosse la tradizione di piantare una palma alla nascita di un maschio e due alla nascita di una femmina, queste ultime come parte della sua dote. Da qui il nome della Valle delle Mille Palme. Sono palme delle Canarie (Phoenix canariensis), quelle autoctone, non quelle da decorazione degli hotel.

Contale pure, se vuoi. Sono molte più di mille.

Cosa vedere a Haría

Il paese

Piccolo, bianco e con una piazza —la Plaza León y Castillo— all'ombra di enormi ficus, ed è lì che succede tutto. Quattro strade, case imbiancate a calce con infissi verdi, un paio di terrazze e un silenzio che dopo Puerto del Carmen suona strano.

Non ci sono "monumenti". Haría non si visita: ci si passeggia. Mezz'ora e ci sei già dentro.

La Casa-Museo di César Manrique

La visita imperdibile del paese, e la più intima tra tutte le sue. Questa fu la sua ultima casa, un'antica tenuta della valle che ristrutturò per ritirarsi qui, lontano dal caos che lui stesso aveva contribuito a creare.

È conservata esattamente come la lasciò il giorno in cui morì: il suo atelier con i pennelli a metà uso, i quadri incompiuti, le sue cose, il suo disordine. Non è un museo allestito: è una casa dove qualcuno ha vissuto ed è uscito un giorno per non tornare più. È sepolto nel cimitero di Haría, a due passi.

Il mercato artigianale del sabato

Il sabato mattina (circa dalle 10:00 alle 14:30), la piazza si riempie di bancarelle. E qui sta la differenza con Teguise: questo è piccolo, ed è autentico. Artigianato locale, formaggi, marmellate, aloe, ricami, gente del paese. Niente pullman, niente folle, niente merce importata a palate.

Se dovessimo scegliere tra i due, per fare acquisti sceglieremmo Haría; per l'atmosfera, Teguise.

Il Mirador de Haría

Sulla strada che sale da Teguise (LZ-201), una curva si apre e appare: l'intera valle ai tuoi piedi, con le palme, le case bianche e le montagne intorno. È una delle soste più belle dell'isola, è gratis e molte persone tirano dritto senza fermarsi.

Il resto del nord (che inizia qui)

Haría è la porta d'ingresso. In quindici minuti hai il meglio dell'isola:

1. Mirador del Río (15 min): la vista su La Graciosa da 500 metri. Guida al Mirador del Río »
2. Jameos del Agua e Cueva de los Verdes (15 min): il tubo vulcanico di La Corona. Jameos del Agua e i CACT »
3. Órzola (15 min): il traghetto per La Graciosa e il Caletón Blanco, con quelle piscine di sabbia bianca tra la lava. La Graciosa in un giorno »
4. Punta Mujeres e Arrieta (10 min): piscine naturali e pesce fresco davanti al mare.
5. Máguez, Yé, Tabayesco: i paesini intorno, dove non c'è assolutamente niente da fare. Che è esattamente il bello.

Per camminare

Il nord è la zona migliore per il trekking sull'isola: il vulcano di La Corona (quello che creò il tubo dei Jameos) si sale dai paesini più in alto, e dal risco scende il Camino de los Gracioseros, il sentiero che la gente di La Graciosa percorreva a piedi per imbarcarsi. Qui i percorsi sono verdi e panoramici, non una landa di lava.

Consigli pratici

1. Auto, sì o sì. C'è la guagua (il bus locale) per Haría da Arrecife, ma con corse ogni una o due ore. Come spostarsi a Lanzarote »
2. La strada da Teguise (LZ-201) è piena di curve. Belle, ma curve: se qualcuno soffre il mal d'auto, è avvisato.
3. Porta una giacca leggera. Qui si stanno alcuni gradi in meno rispetto al sud e tira più vento. In inverno, si sente davvero.
4. Attenzione alla foschia: i punti panoramici del nord si coprono facilmente. Se la giornata inizia nuvolosa, cambia programma: casa di Manrique, Cueva de los Verdes o le cantine. Il periodo migliore per andare a Lanzarote »
5. Il piano per un giorno: Haría e la sua valle → casa di Manrique → pranzo ad Arrieta → Jameos → Mirador del Río al tramonto. L'itinerario perfetto di 3 giorni »

Dormire e mangiare al nord

Haría ha terrazze sulla piazza e la solita cucina delle Canarie; Arrieta e Punta Mujeres offrono pesce fresco a dieci minuti. Non aspettarti un menu degustazione: aspettati formaggio grigliato, pesce del giorno e papas con mojo (patate lesse con salsa piccante tipica canaria).

E se stai pensando di dormire qui — case di pietra tra le palme, zero rumore, il miglior cielo stellato dell'isola — sappi cosa comporta: sei a 40 minuti dall'aeroporto e a più di un'ora da Papagayo. È la zona di chi già conosce Lanzarote e torna per qualcos'altro.

Domande frequenti